Храм Шинкрачарьи (Shankracharya Temple)

Опять всю ночь пели в мечети. А наутро, соседки по отелю уселись в круг, во внутреннем дворике, куда выходят наши окна, и тоже начали петь, и хлопать в ладоши.
Сплошной колорит – приправа к утреннему кофе с роти. Раньше, кофе был с конфетами, но последнюю мы съели позавчера. Теперь кофе с колоритом пить приходиться…
Сегодня наша цель – храм Шинкрачарьи (Shankracharya Temple).

india-shrinagar-srinagar-dal (7)

Фото не мое.

Храм очень популярный, почитаемый и посещаемый. Ради него и едет в мусульманский город большинство индусов. Как и форт Хари Парбат, храм Шанкрачарьи – видно практически с любой точки города.

india-shrinagar-srinagar-dal (1)

Надежды, что нас туда пустят, еще и бесплатно, честно говоря, мало, но надо попробовать.
По дороге заходим в банк HDFC. Похоже, он единственный в городе, просто много отделений. Странная монополия мумбайского банка в столице Кашмира.
Процесс обмена денег – долгий и проблемный. В обменных пунктах – все проще, зато на свой страх и риск.
Игорь усаживается напротив женщины-кассира. Удивительно, кстати, очень удивительно, что кассир не мужчина. Женщина очень даже молодая и красивая, только зачем-то завязала платок очень странным образом – из под него смешно топорщатся уши.
Я, тем временем, присела на скамеечку для ожидающих и оказалась в окружении трех индийских красавиц – почтенная мама, лет под 40 и две дочки – 15-17 лет. Они, не стесняясь говорят обо мне. Это понятно даже без знания хинди и местных диалектов. Через пару минут, мне это, естественно, надоедает и я начинаю бубнить себе под нос, «обсуждая» сама с собой их аляповатую одежду и отсутствие манер.) Возымело действие. Мамаша переходит на английский:
— Да, ты не расстраивайся! Ты тоже почти красивая, не такая, как мои дочки, конечно… Слишком уж бледная, и глаза страшные – голубые, и волосы странного цвета… А так ничего!
Я смеюсь. Конечно, голубые глаза – это страшно))
Видимо, этот монолог был налаживанием дружбы, потому что сразу после него, 2 дочки начали абсолютно бесцеремонно хватать меня за руки, рассматривать кольца и лак для ногтей:
— О! Красиво! Красиво!
— Лак у нас такой не продают! (прозрачный с мелкими черными блесточками).
К слову, маникюр барышень был ярко-розового цвета, недели три назад. Сейчас же от него остались жалкие фрагменты.
Кассирша что-то прокричала, высунув в окошко паспорт Игоря, и при этом игнорируя его самого. Мамаша протянула руку, забрала паспорт, и с ловкостью двухметрового баскетболиста, швырнула паспорт охраннику, он стоял выше нас на 12 ступенек лестницы. Охранник поймал, но при этом случайно скомкал страницу, то ли первую, то ли последнюю.
Мы уже были готовы кричать и возмущаться, но охранник растворился, кассирша что-то начала тараторить, а мои новые подруги – снова хватать меня за руки, шаровары и шарф, и повторять мантру из “красиво”, “Ок” и непонятных слов.
Материализовался охранник, с паспортом и ксерокопией. На этот раз документами никто не швырялся, их аккуратно просунули в окошко кассира. Она еще что-то напечатала и вручила Игорю, потом передумала, забрала бумажку и сама пошла получать наличку. Пачку, не пробитых степлером рупий, вручила вместе с чеком. Ну наконец-то! Ура! Прощайте “подружки”!
Перед подъемом к храму надо снова пройти набережную (Бульвар), где наперебой предлагают все “по очень низкой цене”.
Предусмотрительно переходим на менее популярную сторону, подальше от воды и шикар. Но, это, конечно не панацея – здесь свои охотники за туристами, а многим не лень и с той стороны перебежать…
Хочу футболку с надписью “NO ROOM, NO TAXI, NO BOTEL”, с картинками.)) Правда, боюсь моих размеров не хватит, для нужного гигантского формата букв и рисунков))
А вот и поворот на одноименный холм Шанкарачарьи (Shankaracharya Hill). Начинаем подъем. Есть скромный указатель, шлагбаум, много военных. Официальная информационная доска гласит, что проезд на рикше до храма Шанкарачарьи не должен превышать 600 рупий. Всего-то, цена нашей комнаты за 2 дня…
Здесь же пункт регистрации всего транспорта. Это радует. Это значит, что просто так пустой рикша не заедет, и не будет орать в ухо:
— Мадам! Тук-тук! Сер! Тук-тук! – традиционное приглашение прокатиться.
Прогулка пешком получиться не только полезной и экономной, а еще и свободной от приставателей))
Идем вверх. Серпантин насколько плоский, что почти не ощущается подъем, даже при такой жаре. Гора заросла лесом и ежевикой, всегда можно спрятаться в тень. Чем выше, тем живописнее открываются виды…

india-shrinagar-srinagar-dal (2)india-shrinagar-srinagar-dal (3)india-shrinagar-srinagar-dal (5)india-shrinagar-srinagar-dal (6)

Нас обгоняют рикши, джипы и целые автобусы с туристами и паломниками. И никто не предлагает подвезти. ))
Здесь вообще почти никто не ходит, только ездят. Поэтому мы выглядим как два диковинных пешеходных чудовища.
Дорога в 5,5 км занимает около двух часов, но это с фотографированием, посиделками на лавочках «установленных при поддержке министра туризма в 2013 году»)), рассматриванием удодов и поеданием ежевики и черной малины.
Доходим до гигантской парковки – здесь ленивых туристов высаживают и заставляют идти пешком.
Дальше – площадка перед подъемом: питьевая вода в баках, варят и едят рис, продают пуджу, просто отдыхают… Здесь начинается каменная лестница к храму, через метал-детектор (по-моему он не работает) и комнаты досмотра.
Здесь я и застряла…
Телефон и фотоаппарат – проносить запрещено.
— Оставляй! – настаивает девушка в форме.
Я, естественно, оставлять не хочу просто так, на полочке, требую талончик, расписку, закрытую ячейку, хоть что-нибудь.
Барышня в шоке:
— Ты нам не доверяешь? Мы же полиция Индии!
— Не доверяю, — честно признаюсь. Могу оставить аккумуляторы, если хотите. Телефон и без того разряжен, ну да ладно…
И тут у доблестной полицейской возникает подозрение, что если я с такой готовностью оставляю аккумуляторы, значит у меня где-то спрятаны еще. И она с интересом начинает ковырять в моей сумке. На шоу прибегает еще одна.
— Что это?
— Бальзам для губ.
Они смотрят на это невиданное чудо. Бальзам для губ в Индии тоже есть, просто на моем надпись на кириллице.)
— А это что?
— Плеер.
— Плеер нельзя! Фотографировать нельзя!
Я уже собираюсь высказаться на тему ее умственных способностей, и сказать, что если я сфотографирую usb-плеером храм, то мне рядом возведут еще один. Но коллега, что-то рычит ей на хинди и плеер возвращается в мою сумку.
Девушки увидели много нового и интересного, аккумуляторов, правда, не нашлось. Телефон и фотоаппарат оставлять отказываюсь. Правда, не доверяю я им, я уже две недели в Индии.
Они зовут старшую смены. Мудрая женщина в годах и в берете, советует идти по очереди, и оставлять вещи при себе, а то они и вправду, «никакой ответственности не несут»…
Я взбираюсь первая. По горячей каменной лестнице. Здесь уже нет тени. С одной стороны, тяжело идти быстро, но медленно — еще хуже, как на каменной жаровне…
Храм Шанкарачарьи считается старейшим в Кашмире. Он построен за 200 лет до нашей эры, сыном царя Ашоки – Джхалукой. Храм был назван «Трон Соломона» — в честь юбилея визита Соломона в Шринагар, получается 800-летия. Нынешнее название получил, сравнительно недавно – в 1848 году, в честь посещения Кашмира Ади Шанкарачарьей, в начале века 9-го. Шанкарачарья, он же просто Шанкара – индийский мыслитель и поэт, которому приписываю полу легендарную биографию.
Поднимаюсь к храму. Надо разуться. Без проблем, беспрекословно разуваюсь, но беру босоножки с собой. Сразу же дюжина окриков:
— Эй, мем!
Понятно, что с тапочками нельзя… Полицейский указывает бамбуковой палкой на пол:
— Оставляй здесь!
— А кто мне будет гарантировать, что они здесь будут стоять, когда я вернусь? У меня одни тапочки в этой стране, — не то чтобы возмущаюсь, а просто объясняю я.
Вокруг негодование. И только полицейский невозмутим, он весело берет под козырек:
— Я буду, мем!
— Ок.
Поднимаюсь в самый храм.
Не то чтобы я не уважаю чужую религию, или собиралась осквернять храм Шивы своими стоптанными сандалиями. Ни в коем случае, не нервничайте толерантные граждане. Просто не доверяю я им, в общем. Может им и не нужна поношенная обувь, но выбросить в пропасть – запросто, вполне в стиле местного населения… И обувь у меня не раз воровали – комплексы, наверное, остались)
Вообще удивительно, что нас сюда пропускают, даже босыми, без особых проблем и требования денег. В центральной и южной Индии, говорят, явление нереальное. Там, если и допускают не индуистов, то потом требуют рассчитаться, мол, деньги нужны для проведения очистительных ритуалов, после таких посетителей.
Надо пользоваться моментом! Проникаю в святая святых!
В центре – огромный каменный лингам, весь обклеенный деньгами, купюрами от 10 до 500 рупий. Свисают бусы, несколько ниток. Очень толстая женщина в сари поливает лингам молоком из алюминиевого ковшика. Дымятся благовония, из спрятанных репродукторов, кто-то поет «О, Шива! Шива!». Чем здесь хорошо, что вместо раскаленных булыжников – под ногами прохладный мрамор. Вот и все таинство…
Вид отсюда – действительно потрясающий! Оказывается миллионный Шринагар – зеркальный и плоский, только холм Хари Парбат нарушает идеальную равнину, наполовину сухопутную, наполовину – водную. Эх! Надо было пронести мобильный в шароварах! Такое фотохудожество пропадает.))
Спускаюсь вниз. Страж порядка охраняет мои босоножки. Даже стает немного совестно. Не много ли чести для истоптанных, выгоревших на солнце, эковских босоножек, где даже липучки перестали липнуть, а вместо них – булавки? Да ладно, это действительно моя единственная обувь, здесь, а неприятные истории с кражами и хождением босиком, я уже проходила…
Веселый добрый дядька-полицейский взялся быть и моим гидом. Он провожает меня до лестницы, по которой надо подняться, чтобы еще раз обойти храм по часовой стрелке. Я снова разуваюсь, оставляя обувку под его ответственность и шлепаю по горячим камням. Снова умопомрачительный вид: озеро Дал, крошечные плавучие дома, меньше спичечного коробка…
Спускаюсь. Кстати, на этих лестницах, говорят, есть надписи подтверждающие, что Иисус действительно жил в окрестностях Шринагара, после распятия, и благополучно отпраздновал здесь 80-летие, а по другим версиям – 94-летие.
Не видно надписей. То ли камни истоптались, за 2000 лет, то ли оттого что я не умею читать по староперсидски, то ли от скептического настроя… Но, не вижу я автографов Иисуса на ступенях «Трона Соломона».
Полисмен рассказывает мне, как пройти к священному бассейну. И вдруг спрашивает:
— Из России?
— Нет, из Украины.
— Но это же возле России, да?
— Ага.
Ну все, думаю, сейчас начнутся вопросы о новостях и политической ситуации. Не угадала.
— Где то год назад, — говорит полицейский, — была у меня тут девушка, из какой-то маленькой страны возле России. Эх, название забыл! Так эта девушка тоже никак не хотела оставлять шузы без присмотра.
Смеяться. Сочувствует. Вздыхает.
— Тяжело там у вас! – говорит.
Ну вот, получается я индусов и не обидела. Просто немного родине имидж подпортила. И еще утвердила доброго дядьку в мыслях, что где-то вокруг России есть пояс стран, где все воруют обувь. Так получаются мифы и стереотипы – туристические, страноведческие, географические… Так получались у античных авторов чудовища, а у Марко Поло и Колумба — псоглавцы.
И я оставляю полицейского, в его счастливом неведении. Сегодня вечером, за ужином, он расскажет жене и детям о странах, где у каждой девочки – одни тапочки, а сограждане все время пытаются их украсть… И все будут качать головами и сокрушаться. А потом полицейский отдаст жене прогладить свою форму цвета кофе с молоком, и бережно развесит ее на стульчик, потому что форма у него тоже одна.
Иду к священному бассейну. В яме 2 на 3 метра, не больше – стоит желто-зеленая и ужасно вонючая вода. Но, кроме меня это никого не смущает. Мужчина в длинных белых одеждах и жирными волосами по пояс, набирает в бутылочку из-под кока-колы эту мутную жижу, и медленно с наслаждением пьет. Тетки в сари смотрят на него с восхищением, перешептываются. Меня лично процесс поглощения такой воды не восхищает, но и сочувствия мужчина явно не вызывает. Ничего ему не будет, с таким одухотворенным лицом.
Спускаюсь. Теперь моя очередь сидеть с вещами и распивать бесплатную «дринкин вотер».
Рядом сидят пацаны, лет по 13-15. У каждого в руках – минимум 7 телефонов. Работа у них такая – хранить телефоны, пока хозяин или хозяйка, ходят поклоняться Шиве. Справляются хорошо, хотя, возможности поиграть в игры и почитать чужие смс под громкий хохот – упустить никак не могут…
Ну вот, не только я не доверяю «камере хранения» у девушек-полицейских.)
Наблюдаю процесс приготовления риса в огромной кастрюле, на самодельном примусе, подключенному к газовому баллону. И поглощение этого риса десятками паломников, тут же, без помощи всяких вилок и ложек, просто правой рукой.
Метал-детектор так ни разу и не запищал, он, все-таки, бутафорский, как рамки в супермаркетах.
Спускается Игорь. Пополняем запасы воды и топчем вниз. На ходу обмениваясь впечатлениями.
Останавливается автомобиль, до отказа набитый туристами, судя по прикиду – из столицы:
— Мем, сер, фото плиз!
Я, как местное диво дивное давно перестала обижаться на такие просьбы и смирилась с мыслью, что мои фото бродят по индийскому фейсбуку и инстаграм, собирая лайки и комментарии на хинди. Улыбаюсь в камеры надкушенояблочных смартфонов. Радуйтесь!
По дороге собираем ежевику – десерт к ужину. ) Не одни мы такие умные – рикши тоже останавливаются пощипать деликатес, удивленно глазеют на нас… «Туристы должны есть в ресторанах! Туристы не едят ягоды вдоль дороги!» — написано у них на лицах.
Кроме ежевики, здесь на холме Шанкарачарья растет черная малина. Впервые пробую свежую черную малину в Шринагаре. Варенье из нее, мой сосед по аспирантской общаге, Адалят, приносил, «Мама в Азербайджан варил». А в живую малину такую вижу впервые. Вкусно.
Гора была не очень и высокая – 2000 м ровно. А со спуском вниз, на 1700, жара усиливается неимоверно. Почти тушимся. Вдоль дороги – заросли дикого фенхеля. Хорошо тушимся, с пряностями.)
Заходим к деду за лепешками. Он тоже жалуется на жару, говорит, +42.
Доползаем до отеля.
Вот что такое нереальная жара. Монетку из кармана нельзя удержать в пальцах. А когда ты выливаешь себе на макушку ковшик холодной воды, где-то в районе талии – она уже горячая.
Постепенно остываем и приступаем к ужину с ежевикой.

india-shrinagar-srinagar-dal (4)

Сегодня, ужин под другое звуковое сопровождение. Те самые индийские семьи, чьи жены утром пели и хлопали в кружочке – ссориться.
Если бы при нашей звукоизоляции в квартирах, народ так ссорился, то половина соседей перестреляла бы друг друга, а другая половина переехала бы в сумасшедший дом. И если бы такое происходило у нас, кто-то бы обязательно вызвал наряд милиции. Но я бы побоялась входить, на месте наряда.
Успокоились они быстро. Минут через 40, как раз когда начали петь в мечети. Может, потому и успокоились? Несмотря на то, что они индуисты.
А ближе к полуночи началась гроза. Почти бесшумная. Зато молнии полыхали по 8-10 в секунду, со всех сторон одновременно. Будто смотришь на гигантскую сварку на небе.
Я никогда не видела такой грозы и не могла засунуть себя обратно в окно, пока не пошел дождь, с крупными холодными каплями…

Впервые опубликовано мной в ЖЖ: https://crazy-geograf.livejournal.com/8001.html

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s