Дорога Шринагар — Джамму

В 5 утра выдвигаемся в путь, попрощавшись с Баширом Ахмедом, который как раз вернулся с намаза.
В еще полусером городе – народу мало. Зато все прохожие с палками. От кого они собираются защищаться? Собаки здесь вроде мирные, обезьян нет. Списываем на особенности традиций. Потом узнаем, что все-таки от собак. Днем барбосам просто плохо от жары, зато по ночам они собираются в стаи и рыскают по городу.
Автостанция, хорошо уже виденная, а то был бы шок с утра пораньше. Будка билетера, много автобусов, много людей, много грязи. Снять рюкзак – нельзя, потому что поставить, кроме как в лужу, больше некуда.
Касса начнет работать в 6 утра, а тем временем в будке могут посидеть самые модные и наглые пассажиры. Стащить там нечего – только стены и два стула. Бланки билетов и ручку – кассир принесет с собой.)
Очередь, тем не менее, уже человек 30. И пока «цвет очереди» сидит, остальные переминаются с ноги на ногу, кричат, курят, жуют, чистят зубы, здесь же сплевывая зубную пасту. А почему бы и нет, наверное, спешили и дома не успели.) Главное что зубная щетка, паста и бутылка воды с собой)
Мы тоже добавляем колорита – нас с интересом рассматривают, фотографируют, а одна девушка даже подошла и потрогала меня за плечо, не скрывая любопытства.
Покупаем билеты до Джамму за 300 рупий. И даже места хорошие, не тройные, а двойные. И сразу возле не закрывающейся двери)
После поездки я буду ощущать на себе всю пыль и грязь гималайских дорог, но в процессе езды, открытая дверь – хорошо, натуральный кондиционер.
Еще долго автобус громыхает по непрерывной агломерации. Даже когда кончаются обычные дома, за ними следуют лагеря беженцев, а потом палаточные лагеря индийских цыган, и снова улицы и магазины, где продают шафран и шали. Дабл Ш кашмирских сувениров) Пользуются популярностью сухофрукты, орехи, медь и крикетные биты.
На первой же остановке нас атакуют продавцы шалей и шарфов.

kashmir-india-dorogavdjammy-srinagar (1)kashmir-india-dorogavdjammy-srinagar (2)kashmir-india-dorogavdjammy-srinagar (3)kashmir-india-dorogavdjammy-srinagar (4)

Каждый такой красавчик, ну, или дедушка, держит на плече штук 50 образцов, готов показать все и принести еще. Отличительная черта индийского продавца, если он уже подходил и ему сказали, что и не нужно и просто посмотреть тоже не интересно, он все равно не унывает. Он подойдет и второй раз, и пятый, а когда вы уже усядетесь в автобус, он будет стучать в окно:
— Мадам! Настоящие кашмирские шали! — и жалобно смотреть в глаза
Та же история будет повторяться много раз. А продавец слив, зайдя в автобус, сунет мне под нос весь ящик, застынет и будет стоять. Долго. Я слив не куплю. Он выскажет весь свой словарный запас неприличностей в мой адрес. А потом, как ни в чем не бывало, через 3 секунды постучит в окно:
— Сливы, мадам! Покупаем сливы!
Дорога начинает идти вверх, и вот мы уже ползем по серпантину.
Здесь Гималаи прирученные, домашние такие, круглые, зеленые, все в террасах, домах, ГЭС, мостах, рисовых полях, храмах и стройках…

С высотой меняются только овощи, продаваемые вдоль дороги.
В долине – помидоры, на самой высоте – кукуруза, жаренная на углях.
Въезжаем в тоннель Джавахар, длиной 2, 5 километра. Джавахар (Jawahar) – это сокращенное, даже ласкательное от Джавахарлала Неру, в честь которого тоннель и назван.
Тоннель между Джамму и Шринагаром, единственный в своем роде, его часто называют «Вход в Кашмирскую долину». Но для нас это выход)
Пока едем в полной темноте, точнее тащимся за грузовиком с цветной капустой, с задних сидений автобуса что-то кричат, а потом начинают петь…
Я много тоннелей видела, и проезжала, но этот – особенный, он как портал, мы выезжаем в другой мир… Вдоль дороги растут юкки и пальмы, выше – пинии, начинают встречаться первые обезьяны. Коровы с железной нервной системой, лежащие вдоль дорог, больше похожи на каких-то зебу.

kashmir-india-dorogavdjammy-srinagar (12)kashmir-india-dorogavdjammy-srinagar (13)kashmir-india-dorogavdjammy-srinagar (14)

Полдень, жара за 40. Туалета тоже нет, даже «кустиков» нет, только дорога, скала и обрыв, он же мусорник. Умываемся и моем руки возле одного из кафе, пока владелец не понял, что его еду мы покупать не будем, а то сразу же объявит воду платной. Жуем свой изюм и фотографируем обитателей мусорного обрыва. Обезьяны здесь серьезные – жизнь у них не простая.

Японцы, едущие в Дарамсалу, с пересадкой в Джамму, тоже жуют что-то из пакетиков. Значит, не только для нас местная еда подобна яду. И так же как и мы, фотографируют корову, с аппетитом уплетающую картонную коробку, и обезьян, перебирающих мусор.

kashmir-india-dorogavdjammy-srinagar-indiancow- (19)

Странно, но с японцами-путешественниками, у нас больше общего, чем с индусами, сидящими на месте. И вообще вся арийская теория к черту рухнула)
Спустя минут 20, когда автобус успевает раскалиться, как хорошая печь, снова трогаемся в путь и поднимаемся все выше и выше.
Японка успела слазить на крышу автобуса, где лежат их вещи и достать респираторы. Разумно. Потому что платок, которым я закрыла рот и нос, от пыли не спасает совсем.
Склоны усеяны отелями и курортами, каждый второй с названием “Pine View”) И гигантские стройки, просто нереальные в своих масштабах, такое я видела только в Сочи, за пару лет до Олимпиады: насыпи, канавы, горы стройматериалов, почти игрушечные бульдозеры, сотни грузовиков, экскаваторов, бетономешалок и бульдозеров…
Почему же в нашем воображении все законсервировано? В моем, например, Гималаи застыли как персики в компоте, приправленные стереотипами из рекламных туристических брошюр и учебников физгеографии. Так рождаются глупые несбыточные мечты, про палатку и безлюдные красоты, в этих горах, где людьми оккупирован буквально каждый метр.
Страдайте псевдопсихологи и «позитивисты» из соцсетей, пишущие и рисующие все эти бесконечные мотивирующие посты «Работай-работай-работай, потом чуть-чуть подожди и мечта сбудется!». Моя не сбудется. Вот везет же людям, мечтающим о покупке машины, или еще чего-нибудь прикупить… Хорошо им – у них всегда есть шанс, хотя бы теоретический. В конце концов, то, что можно купить, можно с таким же успехом найти, украсть или выиграть. А Гималаи не продаются( Гималаи слишком общественные, и нашей палатки, на берегу ручейка с изумрудной зеленью, без «Хеллоу!» и «Гив ми мани» никогда не будет…
Иногда мечты просто не могут сбываться. Ну и ладно, намечтаем другие… )
В автобусе, который проезжает 300 км за 12 часов есть время помечтать и пофилософствовать.
А автобус тем временем атакуют торговцы почти черной кукурузой, только из жаровни, огурцами в нарезку и ужасными маленькими яблочками. Нас провожают взглядами военные, дети и водители грузовиков тата, в одних трусах, сохнущие после купания в горных водопадах, прямо на обочине дороги.
Уверенно разминаясь с грузовиками и ишаками, автобус едет в Джамму. Мы меняем летнюю столицу штата на зимнюю.

Впервые опубликовано мной в ЖЖ: https://crazy-geograf.livejournal.com/9571.html

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s