Батуми – Ереван: диалоги в поезде

Поздно вечером мы грузились в поезд Батуми – Ереван, на вокзале Тбилиси. Жара на платформе стояла +34, но по ощущениям – почти вечерняя прохлада. Внутри вагона было намного хуже.

batumi-erevan

В соседнем «купе» – семья поляков. Папа постоянно изобретал новые способы обмахивания полотенцем. Я копировала его трюки, чем доставляла пану не малое удовольствие. Мама мазала кремом мальчика, лет 10, обгоревшего до состояния вареного омара.

И пребывающего в полусне-полуступоре. Девушка, лет 16, мрачно слушала музыку, периодически переругиваясь с папой и мамой, на тему зачем они ее вообще потащили в эти кошмарные страны. Она бы с Яськой лучше в Словакию поехали. Или дома бы потусовались.
— Знаем мы, как вы дома тусуетесь… И с кем… — переходила на визг ее мама.
— Ты же мир познаешь! А в Словакии, чего ты там не видела? – философски-радостно заявлял папа, очередным хитрым способом вращая полотенце, для усиления воздушных потоков.
— Ага, братец вон уже познал мир, — пинает девушка брата в бордовую ляжку.
Малый кривится и сопит. Мама начинает орать…
Семейство поляков едет открывать для себя Армению )
Напротив нас – молодой симпатичный иранец, с небольшой сумочкой и просроченной армянской визой. И древняя седая огромных размеров бабушка.
Бабушке хочется поговорить, но они не могут найти общего языка для коммуникации. Потом бабушка начинает задавать вопросы на каком-то диалекте грузинского, сопровождая их бурными жестами, парень отвечает на своем… На каком-то моменте, я вдруг осознаю, что понимаю разговор, при этом, не понимая ни единого слова. Разговоры в поезде, они на всех языках одинаковые)
— Тебе сколько лет? – вопрошает бабуля
— 24, — отвечает парень, иллюстрируя сказанное на пальцах.
— Жена есть? Дети есть?
— Нет.
— А что случилось? – понижая голос, спрашивает бабуля, готовая перейти на сочувствие и сострадание.
Иранец радостно улыбается, и долго-долго объясняет, что не было еще никакой жены, что детей еще рано, при этом тыкает пальцем в орущего младенца, которого носят по вагону и кривиться… И еще долго щебечет. Не различаю слов, но понимаю суть.
Бабка тоже понимает, и осуждающе качает головой. Потом выдает свою тираду, рассказывает о своих внуках, показывая средний рост каждого рукой и громко и четко называя имена. Я насчитала 8 внуков, ростом от метра до 1,30))
Иранец виновато и понимающе кивает. Думаю, ему такие тирады не впервой. А на фарси, на грузинском, на марсианском, какая разница. ) Он еще раз виновато улыбается и уползает на верхнюю полку.
Еще, с нами едут две японки. Младшая напоминает мне какую-то загадочную героиню Харуки Мураками. У нее почти нет вещей, она все время молчит, смотрит как-то сквозь людей, и каждые 10 минут бегает курить.
Едем уже час. Постель никто не принес. Пришлось ворваться в купе спящего проводника, выпросить постель, а потом прыгать, доставая ее с третей полки, потому что встать проводник не хотели)
Грустная японка уснула на полосатом матрасе, обнимая рюкзак. Иранец за постелью ходил, но вернулся грустный и без нее. Пошла бабка и бодро принесла два комплекта. )
Засыпать в такой жаре было трудно. А плеер мне рассказывал о поезде Дели-Мумбай, в 1960 годах, и я сочувствовала автору даже больше, чем себе.
На армянской границе японок увели получать уже оплаченные и одобренные электронные визы. Иранца тоже увели, причем с вещами – его виза была прострочена на месяц.
Нас спросили, зачем мы ездили в Азербайджан.
— Транзит, до Грузии и Армении на поезде не доедешь.
Пограничник взглянул на наши тощие, потрепанные жизнью рюкзачки, и про самолет спрашивать не стал. Показал напарнику, что действительно, судя по штампам – всего один день в Азербайджане, и со спокойной совестью впечатал в паспорта сиреневые квадратики, о пересечении армянской границы на поезде.
Получается, ничего страшного, если посещать сразу две страны. Хотя, гугл и выдает миллион результатов на запрос «можно ли ехать в Армению со штампом Азербайджана». Ответ позитивный – можно. В обратном направлении – не проверяла.
Поезд уже тронулся, когда на свое место прибежал, сияя улыбкой, иранец.
— Дорого? – буркнула бабка
— Парень что-то ответил, раскрыл паспорт и показал красивую новую визу.
Мы за него дружно порадовались.
А еще через десять минут, откуда-то со стороны паровоза вернулись японки. Даже тихая героиня Мураками активно материлась на английском: им почему-то пришлось заново оплатить цену визы, и еще какую-ту пеню, да к тому же пройти весь поезд, через «жутко ненадежно сцепленные вагоны».
Так, обливаясь потом, размахивая полотенцами, разговаривая и ругаясь на десятке разных языков, поезд Батуми – Ереван, полз по территории Армении, в направлении столицы…

Впервые опубликовано мной в ЖЖ: https://crazy-geograf.livejournal.com/22310.html

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s